Karl Lagerfeld ütles kord: „Enamikku asjadest, mida ma loon, näen ma unes. Parimad ideed on kõige otsesemad ideed, isegi ilma ajuta, nagu välgusähvatus! Mõned inimesed kardavad tühimikke ja mõned kardavad uute projektide alustamist, aga mina mitte.“ (Allikas: PClady) Karl Lagerfeld töötas Fendi50-s koos üle 50 000 visandiga ning „peente ja ilusate“ käsikirjade joonistamine oli peaaegu võimatu.Disaineridpeavad lihtsalt näitama kujundusefekti ja neil ei pea olema väga kena standardset käsikirja.
Lafayette'i sõnade kohaselt näeme, et meistrite käsikirjad on väga juhuslikud. Nende käsikirjad jäädvustavad üldiselt hetke inspiratsiooni. Paljud meistrid pööravad rohkem tähelepanu riiete esitlemisele kehal kui jooniste esitlemisele.
Galeries Lafayette Karl Lagerfeld käsikirjast
Sest inspiratsiooni tuleb kiiresti jäädvustada;
Sest nad peavad pakkuma ainult stiili üldist kontseptsiooni, mitte aga standardseid plaatide valmistamise renderdusi;
Sest need sobivad ideaalselt, kuigi juhuslikud, aga suudavad selgelt edasi anda soovitud efekti ~ see on kõige olulisem!
Teiseks, kui meistridmoedisain~ Disainidirektoritena peavad nad vaid haarama üldise suuna (teemavärvi kangaprofiil) ja andma ülejäänud detailid disainerile ning disainerile järeltegevuseks.
Meistrite peamine töö on selle hooaja riiete kontseptsiooni ja stiili esitamine, seega vajavad nad ainult üldist kuvandikontseptsiooni ja peamisi materjale. Selline käsitsi joonistatud renderdus on praktilisem ja funktsionaalsem, peab näitama ainult disainiefekti ega vaja väga ilusat standardset käsikirja.
Näiteks Yohji Yamamoto käsikiri keskendub Jaapani zeni kujule ja tähendusele:
Must mantel punaste saabastega, tugeva Jaapani zen-stiilis moeideedega, naiste Yohji Yamamoto kleiti maalitud poosiga, mis näitab zen-i ja ainulaadseid taipamisi.
Ajal, mil moemaailmas näidatakse endiselt traditsiooniliste lääne sukkpükstega naiselikku kurvi, on Yohji Yamamoto julgenud traditsioonist läbi murda, võttes kontseptsiooniks kimono, millel on rippuvad, kattuvad ja looklevad efektid, mis katavad naiseliku kurvi neutraalse riietuse alla, luues moemaailmas uue Jaapani laine.
Yohji Yamamotot tuntakse kui "rätsepakuningat", sest ta on täheldanud, et "kogu disain tuleneb rätsepatööst". Ta harva värvib riided esmalt ja teeb need alles siis käsikirjade järgi – kostüümikavandi muster, mida temal ei eksisteeri.
See on ka üks põhjus, miks tema käsikirjad on nii juhuslikud, väljendades peamiselt tunnet, vormi ja tähendust, pööramata tähelepanu soovitud stiili detailidele.
Kolmandaks, meistritel on sügavad oskused, mõne tõmbega suudavad nad saavutada üldise kanga soovitud tekstuuri erksa ja selge struktuuri.
Tegelikult ei ole disainijuhi ametikoha saavutamiseks vaja väga detailset joonist teha – disainijuht peab vaid esitama kontseptsiooni idee, andma visandi ja seejärel disaineri või juhatuse inseneri abiga rohkem joonistama.detailsed renderdused, seega harjutamine teeb meistriks, saavad nad joonistada väga vabalt.
Lõplikul stiilijoonisel on õmbluste asukohad ja muu protsess detailselt välja toodud. Kui tehas joonise teeb, saab ta joonist vaadates aru, kuidas see peaks õmmelda. Üldiselt ei ole selline paberist näidisjoonis lekkinud. See pole päris kohane metafoor, nagu arst, kes kirjutab retsepti välja, kaalub pärast paari liigutust segaduses olekut, inimesed saavad ravimist selgelt aru.
Võtame näiteks Kawkubo, ka tema puhul on tegemist äärmiselt juhusliku käsikirjaga.
Nagu me kõik teame, on ta alates brändi Comme des Garcons (nagu poiss) loomisest 1973. aastal kangekaelselt keeldunud oma tööd selgitamast —— "(minu töö) on 'mõttetu'".
Samamoodi keeldus ta oma isiklikust elust rääkimast. Ta on otsekoheselt öelnud: „Huvi (eraelu) iga detaili vastu on šokeeriv. Seevastu on palju parem teada inimese loomingut. Parim viis laulja tundmaõppimiseks on kuulata tema laule. Parim viis mind tundma õppida on näha mu riideid.“
Disainerite inspiratsioon tuleb kujutlusvõimest ja kujutlusvõime ebakindlus sunnib disainereid oma äkilisi ideid ja inspiratsiooni õigeaegselt jäädvustama.
Kawkubo kujundatud kostüümikäsikirjast pole raske näha, et ta on meister, kellele meeldib liialdatud modelleerimine, tugev värv ja kolmemõõtmeline siluett ning kellel on oma stiil. Kuigi nende disainimeistrite käsikirjad tunduvad väga juhuslikud, võivad need peegeldada paljusid populaarseid trende ja detaile, siluett, värv, kangas, stiil ja muu on nendes visandites selgelt esile tõstetud.
Moemaali kunstivaldkonnas ei pea õppimiseks ja harjutamiseks kunagi liiga vanaks jääma. Õppimisel pole piire ja alati on tundmatuid valdkondi, mis ootavad avastamist. Õppimise käigus võid sageli tunda, et oled teinud edusamme ning su jooned muutuvad järk-järgult sujuvamaks ja elavamaks.
1970. aastad olid tema kunstikarjääri säravaim etapp, nagu ilutulestik, mondelly ruuduline seelik, järgides tsaari-Venemaa kuninglikku stiili kuni idamaise naabruskonnani.
Tema kiindumus idamaisesse kunsti tegi tema töödest esimesed teosed, mis peegeldasid Maroko, Hiina, Jaapani ja Hispaania varju, ning ta lõi pidevalt idamaisest müstikast tulvil kostüümikunsti ja parfüüme.
Saint Laurenti käsikirjast tehti isegi film nimega "Yves Saint Laurenti maalid". Ja inimeste elulood, Yves Saint Laurenti elulugu Yves Saint Laurent. Filmis on ka tema väärtuslikke käsikirju. Kunsti ulatus on oluline põhjus, miks tema nimi ja teosed on jäänud moodsa rõivakunsti ajalukku. Filmi vaatenurgast on meisterkunstnik, kellest võib saada filmikunsti ajaloo uusversioon, austusavaldus suurele geeniuse põlvkonnale.
Lühidalt, kostüümikujunduse meistrina on temast saanud meister, kes valdab tüüri ja omab käepärast ja kvaliteetset meeskonda. Looduslikud käsikirjad on funktsionaalsemad ja isikupärasemad ning ei vaja peeneid pilte. Mis meiesse puutub, siis võtke kõigepealt aega... Alustage peene tööga ~
Postituse aeg: 28. märts 2024
