Tavaliselt kasutatav rõivaskanga kudumineon kudumismasin süstiku kujul, milles lõng moodustatakse pikkus- ja laiuskraadide vahel. Selle korralduses on üldiselt kolm kategooriat lapik, toimse ja satiin ning nende muutuv korraldus (tänapäeval süstikuvaba kangastelgede kasutamise tõttu ei kasutata selliste kangaste kudumisel süstiku vormi, kuid kangas on siiski süstiku kudumine). Puuvillasest riidest, siidkangast, villasest riidest, linasest riidest, keemilisest kiust kangast ja nende sega- ja kootud kangast kangaste kasutamine rõivas, kas sortimendina või tootmiskoguse eesotsas. Stiili, tehnoloogia, stiili ja muude tegurite erinevuste tõttu on töötlemisprotsessis ja protsessivahendites suured erinevused. Järgnevalt põhiteadmised kootud rõivaste töötlemisest.
(1) Kootud rõivaste tootmisprotsess
Pinnamaterjalid tehase kontrollimistehnoloogiasse, võtmeaugu nupu lõikamine ja õmblemine, triikimisrõivaste kontrollimise pakendi ladustamine või saatmine.
Pärast kanga jõudmist tehasesse tuleks kontrollida kogust ning välimust ja sisemist kvaliteeti. Ainult siis, kui need vastavad tootmisnõuetele, saab neid kasutusele võtta. Enne masstootmist tuleks esmalt läbi viia tehniline ettevalmistus, sealhulgas protsessilehe, prooviplaadi ja rõivatootmise proovide koostamine. Rõivanäidis saab järgmisse tootmisprotsessi siseneda alles pärast kliendi kinnitust. Kangad lõigatakse ja õmmeldakse pooltoodeteks. Pärast seda, kui mõnest süstikkangast on valmistatud pooltooted, tuleb need vastavalt protsessi erinõuetele sorteerida ja töödelda, näiteks rõivapesu, rõivaliivapesu, keerdumisefektiga töötlemine jne, ning lõpuks läbi abiprotsessi ja viimistlusprotsess ning pärast kontrolli läbimist pakendatud ja ladustatud.
(2) Kanga kontrollimise eesmärk ja nõuded
Heade kangaste kvaliteet on oluline osa valmistoodete kvaliteedi kontrollimisel. Sissetuleva kanga kontrollimine ja määramine võib tõhusalt parandada rõivaste kvaliteeti.
Kangakontroll hõlmab nii välimuse kvaliteeti kui ka sisemist kvaliteeti. Kanga peamine välimus on see, kas on kahjustusi, plekke, kudumisvigu, värvide erinevusi jne. Liivapesuriie peaks pöörama tähelepanu ka sellele, kas seal on liivatee, surnud volti, pragu ja muid liivapesu defekte. Välimust mõjutavad vead tuleks ülevaatusel märgistada ja neid lõikamisel vältida.
Kanga sisemine kvaliteet hõlmab peamiselt kokkutõmbumist, värvipüsivust ja kaalu (m, unts) kolme sisu. Kontrollproovide võtmise käigus tuleks andmete õigsuse tagamiseks lõigata katsetamiseks esinduslikke proove erinevatest sortidest ja erinevat värvi.
Samal ajal tuleks kontrollida ka tehasesse sisenevaid abimaterjale, näiteks elastse vöö kokkutõmbumiskiirust, liimvoodri nakkekindlust, tõmbluku sileduse astet jne. Abimaterjalid, mis ei vasta nõuetele. kasutusele ei võeta.
(3) Tehnilise ettevalmistuse põhitöövoog
Enne masstootmist peaksid tehnilised töötajad enne masstootmist tegema korraliku tehnilise ettevalmistuse. Tehniline ettevalmistus sisaldab kolme sisu: protsessileht, paberiproovide valmistamine ja näidisrõivaste valmistamine. Tehniline ettevalmistus on oluline vahend, et tagada sujuv masstootmine ja lõpptoote vastavus kliendi nõudmistele.
Töötlemisleht on rõivatöötlemise suunav dokument. Selles esitatakse üksikasjalikud nõuded tehnilistele andmetele, õmblemisele, triikimisele, viimistlemisele ja pakkimisele jne ning täpsustatakse ka üksikasju, nagu rõivatarvikute paiknemine ja õmblusradade tihedus, vt tabel 1-1. Kõik rõivaste töötlemise protsessid tuleks läbi viia rangelt vastavalt protsessilehe nõuetele.
Proovide tootmine nõuab täpset suurust ja täielikke spetsifikatsioone. Vastavate osade kontuurjooned langevad täpselt kokku. Rõiva number, osa, spetsifikatsioon, siidlukkude suund ja kvaliteedinõuded tuleb märkida näidise peale ning näidise liitpitsat tuleb tembeldada vastavale splaissimiskohale.
Pärast protsessi lehe ja proovi formuleerimise lõpetamist saab väikese partii näidisriideid toota ning lahknevusi saab õigeaegselt parandada vastavalt klientide ja protsessi nõuetele ning protsessi raskusi saab lahendada, nii et et massivoolu toimimist saaks sujuvalt läbi viia. Proovist on saanud üks olulisi kontrollialuseid pärast klienti.
(4) Lõikamisprotsessi nõuded
Enne lõikamist peaksime joonise järgi joonistama tühjendusjoonise. "Täielik, mõistlik ja säästlik" on tühjendamise põhiprintsiip. Lõikamisprotsessi peamised protsessinõuded on järgmised:
(1) Tühjendage kogus pukseerimise ajahetkel ja pöörake tähelepanu defektide vältimiseks.
(2) Erinevate partiide värvitud või liivaga pestud kangaid tuleks lõigata partiidena, et vältida sama riietuse värvierinevust. Kangas värvierinevuse olemasolu eest kuni värvierinevuse väljavooluni.
(3) Materjalide tühjendamisel pöörake tähelepanu sellele, kas kanga siidist kiud ja rõivakiudude suund vastavad protsessi nõuetele. Sametkanga puhul (nagu samet, samet, velvett jne) ei tohi materjale tagurpidi välja lasta, vastasel juhul mõjutab see riiete värvi sügavust.
(4) Ruudulise kanga puhul peaksime pöörama tähelepanu iga kihi varraste joondamisele ja paigutusele, et tagada varraste ühtsus ja sümmeetria riietel.
(5) Lõikamiseks on vaja täpset lõikamist ning sirgeid ja siledaid jooni. Sillutis ei tohiks olla liiga paks ning kanga ülemine ja alumine kiht ei tohi olla üle lõigatud.
(6) Lõika nuga vastavalt näidismärgile.
(7) Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et koonuse augu märgistuse kasutamisel rõiva välimust ei mõjutataks. Pärast lõikamist tuleb kogus ja tableti kontroll üle lugeda ja komplekteerida vastavalt riiete spetsifikatsioonidele, millele on lisatud pileti kinnitusnumber, osad ja spetsifikatsioonid.
(5) Õmblemine ja õmblemine on keskne protsessrõivaste töötlemine. Stiili ja käsitööstiili järgi võib rõivaõmblemise jagada masinõmblemiseks ja käsitsiõmbluseks. Operatsiooni voo rakendamise õmblus- ja töötlemisprotsessis.
Kleepuva voodri kasutamine riiete töötlemisel on levinum, selle roll on õmblusprotsessi lihtsustamine, rõivakvaliteedi ühtlus, deformatsiooni ja kortsude vältimine ning teatud roll rõivaste modelleerimisel. Selle lausriide tüübid, kootud kangad, kudumid aluskangana, kleepuva voodri kasutamine tuleks valida vastavalt rõivakangale ja selle osadele ning paremate tulemuste saavutamiseks tuleb täpselt aru saada ajast, temperatuurist ja rõhust .
Kootud rõivaste töötlemisel ühendatakse õmblused kindla seaduse järgi, et moodustada kindel ja ilus niit.
Jälje võib kokku võtta järgmistesse nelja tüüpi:
1. Keti stringi jälg Stringi jälg on valmistatud ühest või kahest õmblusest. Üksik õmblus. Selle eeliseks on see, et ühikupikkuses kasutatud nööride hulk on väike, miinuseks aga see, et ketiliini katkemisel tekib servaluku vabastus. Topeltõmbluse niiti nimetatakse topeltkettõmbluseks, mis on valmistatud nõel- ja konksnöörist, selle elastsus ja tugevus on lukustusniidist paremad ning seda pole lihtne samal ajal hajutada. Üherealist ketijoont kasutatakse sageli jakiääres, püksiõmbluses, ülikonna jope praamipeas jne. Kahejoonelist ketijoont kasutatakse sageli õmbluse serva, pükste tagaõmbluse ja küljeõmbluse õmbluses, elastne vöö ja muud osad, millel on suurem venitus ja tugev jõud.
2. Lukustusjoone jälg, tuntud ka kui süstikõmblusjälg, on omavahel ühendatud kahe õmblusega õmbluses. Õmbluse kaks otsa on ühesuguse kujuga ning selle venitus ja elastsus on kehvad, kuid ülemine ja alumine õmblus on lähedal. Lineaarne lukuõmblusjälg on kõige levinum õmblusjälg, mida kasutatakse sageli kahe õmblusmaterjali tüki õmblemiseks. Näiteks serva õmblemine, õmblemise säästmine, pakkimine ja nii edasi.
3. Mähkimisõmblusjälg on niit, mis on seatud õmbluse servale õmbluste seeriaga. Olenevalt õmblusjälgede arvust (üksõmblusõmblus, topeltõmblus… Kuue õmblusega mähisõmblus). Selle iseloomulikuks tunnuseks on õmblusmaterjali serva mähimine ja kanga serva vältimine. Kui õmblus on venitatud, võib pinnajoone ja alumise joone vahel toimuda teatav vastastikune ülekanne, nii et õmbluse elastsus on parem, nii et seda kasutatakse laialdaselt kanga servas. Kolme- ja neljatraadilised õmblused on kõige sagedamini kasutatavad kootud rõivad. Viie- ja kuueliinilised õmblused, mida tuntakse ka kui "komposiitrada", koosnevad kaherealisest kolme- või neljatraadise õmblusega. Selle suurim omadus on suur tugevus, mida saab kombineerida ja samaaegselt mähkida, et parandada õmblusjälgede tihedust ja õmbluse tootmise efektiivsust.
4. Õmblusjälg on valmistatud rohkem kui kahest nõelast ja kumerast konksniidist üksteisest läbi ning mõnikord lisatakse ette üks või kaks dekoratiivniiti. Õmblusjälje omadused on tugevad, hea tõmbetugevus, sile õmblus, mõnel juhul (nt õmblusõmblus) võib ka kanga serva takistada.
Põhiõmbluse vorm on näidatud joonisel 1-13. Lisaks põhiõmblemisele on olemas ka stiili- ja tehnoloogianõuetele vastavad töötlemisviisid nagu voltimine ja riidest tikkimine. Kootud rõivaste õmblemisel nõela, niidi ja nõelajälje tiheduse valikul tuleks arvesse võtta rõivakanga tekstuuri ja protsessi nõudeid.
Nõelad saab liigitada tüübi ja numbri järgi. Kuju järgi saab pisteid jagada erinevatele kangastele vastavateks S, J, B, U, Y tüüpideks, kasutades sobivat nõelatüüpi.
Hiinas kasutatavate õmbluste jämedus eristub arvu järgi ning paksuse aste muutub arvu suurenedes järjest paksemaks. Rõivaste töötlemisel kasutatavaid õmblusi on üldiselt vahemikus 7–18 ja erinevatel riidekangastel kasutatakse erineva paksusega õmblusi.
Põhimõtteliselt peaks õmbluste valik olema rõivakangaga sama tekstuuri ja värviga (eriti dekoratiivse disaini puhul). Õmbluste hulka kuuluvad tavaliselt siidniit, puuvillane niit, puuvillane/polüesterniit, polüesterniit jne. Õmbluste valimisel tuleks tähelepanu pöörata ka õmbluste kvaliteedile, nagu värvipüsivus, kokkutõmbumine, vastupidavuse tugevus jne. Kõigi kangaste puhul tuleb kasutada standardset õmblust.
Nõelajälje tihedus on nõela jala tihedus, mida hinnatakse õmbluste arvu järgi 3 cm raadiuses riide pinnal, ja seda saab väljendada ka 3 cm suuruses riides olevate aukude arvu järgi. Standardne nõelajälgede tihedus kootud rõivaste töötlemisel.
Rõivaste õmblemine tervikuna nõuab korralikku ja ilusat, ei saa ilmneda asümmeetriat, kõverat, lekkimist, vale õmblust ja muid nähtusi. Õmblemisel peaksime pöörama tähelepanu splaissi mustrile ja sümmeetriale. Õmblus peab olema ühtlane ja sirge, sile ja sile; rõivapinna puutuja on tasane, ilma kortsudeta ja väikese voltimiseta; õmblus on heas seisukorras, ilma katkendliku jooneta, ujuvnöörita ning olulisi osi, nagu krae ots, ei tohi juhtmega ühendada.
(6) võtmeaugu naelalukk
Rõivaste lukuauk ja naelalukk tehakse tavaliselt masinaga. Silmalukk jaguneb kuju järgi lamedaks auguks ja silmaauguks, üldtuntud kui magamisava ja tuvisilma auk.
Sirgeid silmi kasutatakse laialdaselt särkides, seelikutes, pükstes ja muudes õhukestes rõivamaterjalides.
Phoenixi silmi kasutatakse enamasti jakkide, ülikondade ja muude mantlikategooria paksude kangaste puhul.
Lukuava peaks pöörama tähelepanu järgmistele punktidele:
(1) Kas tsinguli asend on õige.
(2) Kas nööpsilmuse suurus on vastavuses nupu suuruse ja paksusega.
(3) Kas nööpaugu ava on hästi lõigatud.
(4) olema veniv (elastne) või väga õhuke rõivamaterjal, et kaaluda lukuaugu kasutamist riidetugevduse sisemises kihis. Nupu õmblemine peaks vastama otsmiku asendile, vastasel juhul ei põhjusta nupp nööbi asendi moonutusi ega viltu. Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, kas klambrinööri kogus ja tugevus on piisav, et nööp ära ei kukuks ning kas paksust riidest riietel on pandla arv piisav.
(Seitse) kuumad inimesed kasutavad sageli "kolme punkti õmblemine seitse punkti kuum", et tugev reguleerimine kuum on rõivaste töötlemisel oluline protsess.
Triikimisel on kolm peamist funktsiooni:
(1) Eemaldage riietelt pritsimise ja triikimise teel kortsud ning eemaldage praod tasaseks.
(2) Pärast kuumvormimist muutke rõivad lamedaks, plisseeritud ja sirgete joontega.
(3) Kasutage "tagasi" ja "tõmbamise" triikimisoskusi, et muuta sobivalt kiu kokkutõmbumist ning kanga struktuuri tihedust ja suunda, kujundada rõivaste ruumilist kuju, kohaneda inimkeha vajadustega. kuju ja aktiivsuse olek, et riietus saavutaks kauni välimuse ja mugava kandmise eesmärgi.
Kanga triikimist mõjutavad neli põhielementi on: temperatuur, niiskus, rõhk ja aeg. Triikimise temperatuur on peamine tegur, mis triikimise efekti mõjutab. Riietamise põhiprobleemiks on erinevate kangaste triikimistemperatuuri mõistmine. Triikimistemperatuur on triikimisefekti saavutamiseks liiga madal; triikimistemperatuur põhjustab kahjustusi.
Igat tüüpi kiudude triikimistemperatuuril, isegi kokkupuuteaja, liikumiskiiruse, triikimissurve, allapanu, allapanu paksuse ja niiskuse järgi on erinevad tegurid.
Triikimisel tuleks vältida järgmisi nähtusi:
(1) Aurora ja põlemine rõiva pealispinnal.
(2) Rõivaste pinnale jäid väikesed lained ja kortsud ning muud kuumad defektid.
(3) Esineb lekkeid ja kuumi osi.
(8) Rõivaste ülevaatus
Rõivaste kontrollimine peaks läbima kogu töötlemisprotsessi – lõikamine, õmblemine, lukuaugu pandla, viimistlemine ja triikimine. Enne pakendamist ja ladustamist tuleks ka valmistooteid täielikult kontrollida, et tagada toodete kvaliteet.
Valmistoote kontrollimise põhisisu hõlmab järgmist:
(1) Kas stiil on sama, mis kinnitusnäidis.
(2) Kas suurus ja spetsifikatsioonid vastavad protsessilehe ja näidisrõivaste nõuetele.
(3) kas õmblus on õige ja kas õmblus on korralikud ja lamedad riided.
(4) riba riide riietus kontrollib, kas paar on õige.
(5) kas kanga siidilapp on õige, kas kangal pole defekte, õli on olemas.
(6) Kas sama riietuse puhul esineb värvierinevuse probleem.
(7) Kas triikimine on hea.
(8) Kas liimimisvooder on kindel ja kas esineb liimi imbumist.
(9) Kas traadipea on parandatud.
(10) Kas rõivamanused on komplektsed.
(11) Kas riietel olev suurusmärk, pesumärk ja kaubamärk vastavad tegelikule kaubasisaldusele ning kas asend on õige.
(12) Kas rõivaste üldkuju on hea.
(13) Kas pakend vastab nõuetele.
(9) Pakendamine ja ladustamine
Rõivaste pakendid võib jagada kahte tüüpi riputamiseks ja pakkimiseks, mis jagunevad üldiselt sisepakendiks ja välispakendiks.
Sisepakend viitab ühele või mitmele riidetükile kummikotti. Rõivaste maksenumber ja suurus peaksid vastama kummikotile märgitud numbrile ning pakend peab olema sile ja ilus. Mõned eristiilid rõivad tuleks pakendada eritöötlusega, näiteks keeratud riided, mis tuleb pakendada väänatud kujul, et säilitada oma stiilistiil.
Välispakend pakitakse tavaliselt kastidesse vastavalt kliendi nõudmistele või protsessilehe juhistele. Pakendivorm on üldiselt segavärviline segakood, ühevärviline sõltumatu kood, ühevärviline segakood, segavärviline sõltumatu kood nelja tüüpi. Pakkimisel peaksime tähelepanu pöörama kogu kogusele ning täpsele värvi ja suuruse paigutusele. Pintseldage väliskarbil olevat kastimärki, näidates ära kliendi, tarnesadama, kasti numbri, koguse, päritolu jne ning sisu on kooskõlas tegeliku kaubaga.
Postitusaeg: 25. mai-2024
